XXI век, Каракас: специальный репортаж из самого опасного города мира. Жизнь людей в каракасе
Пишет Илья Варламов: Сегодня Венесуэла – это очереди и дикая преступность. После смерти Уго Чавеса ситуация сильно изменилась в худшую сторону. Уровень преступности вырос. Теперь нельзя просто так гулять по городу с техникой, украшениями и даже в хороших часах. По количеству умышленных убийств Венесуэла и раньше была в первых строчках всех рейтингов, но сегодня претендует на первое место. За первые 3 месяца 2016 года количество убийств в Венесуэле выросло на 47% по сравнению с тем же периодом 2014 года. Количество похищений людей выросло сразу на 170%. И это только статистика сторонних наблюдателей. Что проходит мимо нее, можно только догадываться.
Из-за нехватки денег нынешний президент Мадуро сократил расходы на полицию (теперь её почти нет), и в разных районах города орудуют банды. Безопасных районов крайне мало. Ограбить и убить могут в центре города, в метро, в парке – да где угодно. Кое-как власти контролируют несколько кварталов в центре, где находятся правительственные здания, и кварталы в богатых районах. Но к полиции (как и к Национальной гвардии) доверия давно нет. К армии тоже очень поменялось отношение. Раньше всегда было уважение, но после событий 2014 все их считают палачами, они пошли против народа. Любой состоятельный венесуэлец имеет личную охрану.
В этот раз пришлось нанимать охрану и мне. Три года назад я свободно катался на обычной машине с водителем, гулял про трущобам. Но сегодня машина бронированная и несколько человек охраны. Иду в метро, спускаюсь на станцию, а охранник говорит: «Видишь, сегодня на станции нет ни одного полицейского? Значит, могут и убить». Прохожие на улице, видя камеру, делают испуганные глаза и рекомендуют спрятать её.
В сети есть масса историй, как грабили дипломатов, как похищали туристов и требовали выкуп. Все рекомендуют в случае ограбления не сопротивляться, а сразу отдавать всё, тогда будет шанс остаться в живых. РИА Новости недавно писали, что в городе большая часть преступных группировок, работающих по иностранцам, координируется из одного центра. «В эти группы входят служащие аэропортов, гостиниц, прокатных контор – все, кто контактирует с приезжими, поэтому брать машины напрокат и показывать при этом деньги очень опасно», – говорит источник в полиции.
Убить действительно могут. Каракас, столица и самый большой город Венесуэлы, в 2015 году в очередной раз был признан одним из опаснейших городов мира. Тут было совершено 119,87 убийств на 100 тысяч жителей. Вообще, данные о числе убийств разнятся. Некоторые источники пишут о 134, 160 и даже о 200 убийствах. Самым кровавым месяцем 2016 года для Каракаса стал июнь. За этот месяц в городе, по данным издания El Nacional, были убиты около 400 человек. Официальную статистику по убийствам власти не публикуют.
На сегодняшний день Каракас – самый опасный город в мире из тех, где не идет война.
Более подробно о криминальной обстановке в Венесуэле мне рассказала моя знакомая Оксана, которая прожила в стране полтора года, причём как в Каракасе, так и в провинции.Безопасность в Венесуэле – тема очень щепетильная, многие иностранцы не обращают на нее должного внимания. Или не обращали до тех пор, например, как в 2014-м убили немецкого туриста прямо у входа в отель «Евробилдинг» (отслеживали от аэропорта, предположительно, увидев что-то ценное) и египтянина непосредственно у выхода из аэропорта. Для меня лично шоком стало, когда мой молодой человек, с которым мы ехали по Каракасу в машине, попросил меня спрятать айфон, потому что, цитирую, «подъедут моторисадос, пистолет в окно, не отдадим – убьют». Для меня это было дико. Для венесуэльцев телефон, спрятанный в нижнем белье, – это рутина.
В трущобы, «баррьос», не суются даже местные жители – опасно, любой чужак там изучается на предмет «что взять». Есть мнение, что родиной шпаны, «маландрос», является штат Варгас (это где аэропорт Каракаса), но после оползня, сошедшего в 1999 году, когда было уничтожено огромное количество жилых домов, многие местные жители были расселены по другим штатам и таким образом распространились по всей Венесуэле. Но это одна из версий.
Правда заключается в том, что политика Чавеса была направлена на умасливание низших слоев общества: им давали дома, ежемесячные пособия, машины и т.д. Всё для получения голосов на выборах и народной поддержки. Таким образом, работать было необязательно: всё для жизни дадут и так, и можно получать дополнительный доход, грабя людей. В последние пару лет нефтяная игла, на которой держался Чавес, дала сбой, нефть подешевела, стране стало не хватать денег. Результатом такой политики стала нехватка продуктов первой необходимости, фактически голод. Как прямое следствие этого, преступность усилилась. Никакая работа не принесет столько денег, сколько преступная деятельность.
Одним из самых популярных видов этой самой деятельности стал киднеппинг. Это может быть киднеппинг-экспресс, «карусель», когда преступники просто едут по городу и собирают хорошо одетых людей в багажник внедорожника и потом просят выкуп по принципу «А твой папа кто? Ну тысяч 10 долларов даст». Либо спланированный киднеппинг: человека изучают, что у него есть, где он живет, где работает, какие у него родственники… Сумма выкупа может быть 100-200 тысяч долларов. У меня есть знакомый, которого похищали. Было это давно, правда. Его перепутали с двоюродным братом, держали неделю с завязанными глазами, в конце концов сказали, что убьют, вывезли на машине, вытолкнули на улицу и выстрелили в воздух. Сейчас в живых, как правило, не оставляют…
Голод делает людей более агрессивными. Сейчас убивают за телефон (у меня крали телефон, но просили выкуп; где сейчас тот бедный заблокированный айфон…), за часы, за пакет продуктов, за хорошую обувь. Меня лично грабили в Венесуэле два раза: первый раз телефон из машины, второй – сумку у входа в отель, но оба раза втайне и без оружия (первый явно по наводке). Друга грабили с пистолетом два раза. Один раз они обедали с группой в ресторане – зашли вооружённые люди и собрали все телефоны со стола. Второй раз он очень мудро пошёл гулять ночью в курортном поселке с сумкой, в которой было 30000 боливаров (тогда это ещё были деньги). Подъехали пресловутые моторисадос, сняли сумку, угрожая пистолетом – хорошо, что не убили (а могли).
Ситуация с преступностью сейчас такая, что люди боятся. Боятся иметь хорошие вещи, хорошо одеваться, ездить на хорошей машине (с машинами сложно, но это другая история). Выйти на улицу с хорошими часами, телефоном, золотой цепочкой: опасно для жизни. Я помню, как в небольшой деревне, где мы проживали, ко мне подошел наш водитель из местных и предупредил, чтобы один молодой человек убрал подальше свои часы «Самсунг» (которые smart watch, что ли), потому что работники отеля уже разболтали по всей деревне, что они у него есть (та же деревня, где украли мой айфон). Очень опасно ездить на машине за городом в темное время суток, смертельно опасно, если машина сломается. Modus operandi современных разбойников – кинуть на трассу камень или ветку, развести огонь, чтобы заставить остановиться машину. Самой опасной в этом плане считается автострада Пуэрто-Кабельо – Валенсия (именно там была убита Мисс Венесуэла Моника Спир).
Основную проблему я вижу в том, что для преступника не имеет никакого значения человеческая жизнь. Застрелить человека – это вообще не проблема. Старика, женщину, ребенка. Про мужчин даже не говорю. Первое правило для жертвы при любом ограблении – не сопротивляться: тогда, может быть, оставят в живых. Преступники не стесняются прохожих, камер, дневного света. Такое чувство, что молодежь из нижних слоев общества видит в этом некую романтику. В интернете есть мемы на тему «У тебя есть и пистолет – тебя любят все телочки». Это егкая нажива, легкие деньги, безнаказанность. Пенитенциарная система тоже ужасная. Насколько я поняла, внутри тюрем правят сами заключенные, там даже охранников нет, поэтому тюрьму они воспринимают как возможность залечь на дно на некоторое время и отдохнуть (это не касается политзаключенных).Этот пост полиции пару недель назад закидали гранатами.
Сейчас в стране такая обстановка, что работать полицейским ещё и опасно. Полицейских стали убивать, причём не только на службе, в результате сопротивления, но и просто чтобы ограбить. Недавно одного полицейского убили на глазах его детей, чтобы забрать велосипед.
Иногда бандиты совершают налёты на полицейские посты. Пока власти в панике пытаются расследовать нападение, на рядовых грабителей обращают ещё меньше внимания, и те могут дальше заниматься кровавым гоп-стопом. Только в этом году и только в Большом Каракасе были убиты 104 силовика (полицейских и гвардейцев).
Полиция с флягами на спине. Основная задача полиции сейчас – контролировать очереди в магазины, чтобы не было мародерства, а также охранять митинги. Больше сил ни на что не хватает.
Полицейский едет на мотоцикле с пачкой денег. В этой пачке всего несколько долларов. Но даже такая картинка не очень типична для Каракаса.
Любое здание должно быть за высоком забором, кто побогаче – делает сверху ещё и электрический забор. Кто победнее – битое стекло и колючую проволоку. На последних этажах домов всегда стоят решётки, чтобы с крыши не залезли грабители.
Обычный подъезд обычного дома, где живёт местный «средний класс». Везде решётки, камеры и проволока под напряжением.
Так выглядит обычный жилой дом: тоже всё в решётках, свет по периметру, колючая проволока…
Забор посольства США
Само посольство. Хотел сфотографироваться с красивой табличкой, но ее не нашел
На входе в каждое заведение обязательно должно висеть меню с ценами, а также предупреждающие знаки: нельзя заходить с оружием и нельзя курить.
Такие знаки должны быть и в общественных зданиях на самом видном месте. Например, это стена за стойкой ресепшен в моем отеле.
Даже в ресторане знаки должны висеть в каждом зале!
За сценой) Странный закон.
В центре довольно чисто, учитывая общую бедность и разваленную экономику.
Вход в метро.
В час пик сесть в поезд практически невозможно.
Люди пропускают по 5 поездов, чтобы залезть в вагон.
Внутри – давка.
Простой билет на метро стоит 4 боливара, что-то около 25 копеек. Поездка туда-обратно, совмещённая с автобусом - 12 боливаров (75 копеек). Билет на 10 поездок - 2 рубля 25 копеек, на 40 поездок - 9 рублей. Почему так дёшево? Во-первых, всё дело в неофициальном курсе боливара. За 1 доллар на чёрном рынке можно купить 1000 боливаров. Официальный курс внутри страны в полтора раза выше, а иностранцам 1 боливар вообще пытаются продать за 10 центов. Разница в 100 раз! То есть если бы экономика Венесуэлы работала нормально, поездка на метро стоила бы 25 рублей. И не стоит ещё забывать, что цены на ряд товаров и услуг пытается регулировать государство. Поэтому метро получается почти бесплатным.
Огромные очереди и на наземный транспорт. Большие автобусы ходят между районами.
Маршрутки ходят по конкретному району.
Главная эрогенная зона фанатов Венесуэлы - автозаправка! Бензин здесь действительно очень дешёвый. Стоит примерно 4 рубля за литр. Раньше стоил 2 рубля.
Считайте, что бензин бесплатный. Хорошо или это плохо?
Кофе продают на улице.
Книжный развал
Чтобы хоть как-то заработать народ торгует вообще всем подряд.
Йога в центре)
Сегодня главная цель любого венесуэльца – что-то достать. Достают хлеб, молоко, лекарства. В свободной продаже нет вообще никаких товаров первой необходимости. Вы даже мыла и молока не купите. Поэтому по улицам все ходят с пакетами и спрашивают друг у друга, где что «выкинули».
Главные отличия от братской Кубы:
В Венесуэле есть цивилизация! Здесь нормальный интернет, есть хорошие рестораны и отели. В Каракасе есть «Макдоналдс» и другой международный фастфуд. Здесь без проблем можно купить дорогой алкоголь, импортную еду, взять в аренду хорошую машину. Но на Кубе спокойно и безопасно. А в Венесуэле воспользоваться богатствами не так просто.
Первое, что встречает туриста – это плакат с предупреждением менять валюту только в специально отведённых местах! В Венесуэле курс контролируется государством. Раз в несколько лет происходит девальвация. Выглядит это весьма забавно – такая лесенка:
Конечно, как я уже говорил, существует чёрный рынок с совершенно иным курсом. Три года назад курс на чёрном рынке отличался от официального в 3 раза. Сегодня только в полтора, но за эти три года боливар обесценился в три раза.
Да-да, тут есть вражеский «Макдоналдс»!
«Биг-Мак» стоит 243 рубля, мороженое - 103.
Есть и более дорогие бургеры.
Кофейку можно выпить за 52 рубля 44 копейки, капучино и горячий шоколад будут стоить чуть дороже, 67 рублей 42 копейки.
При этом в городе есть неплохие рестораны. Правда, народу в них совсем мало. В ресторан моего отеля (лучший в городе) вчера не пришел ни один человек за !
Еда для богатых:
Настоящая роскошь. Нет, не устрицы, а хлеб! Хлеба тоже нет в свободной продаже, за ним стоят адские очереди. Так что это деликатес. А устрицы все мертвые. В трех ресторанах Каракаса я так и не нашел живых устриц.
В городе есть вполне обычные (и ещё не разграбленные) моллы. Это одно из немногих мест, где можно гулять, и тебя не ограбят.
Но людей почти нет. Позволить себе ходить по таким магазинам могут единицы.
Мой отель
Пустой ресторан
Уличное искусство
Как выживает Венесуэла
Сейчас страна переживает жёсткий кризис. Если при высоких ценах на нефть всё было настолько плохо, что люди ходили в туалет с фонариком (перебои с электричеством), то когда цены на нефть упали, Венесуэла покатилась в пропасть. Теперь перед походом в туалет надо найти не только фонарик, но и туалетную бумагу. Если 5 лет назад средняя зарплата была 300 долларов, то сегодня 30. Если раньше пенсия была около 200 долларов, то сегодня 20, и то не факт, что вы ее получите.
Чтобы понять, как живут венесуэльцы, для начала надо разобраться с местной валютой. С курсом валюты всё оказалось ещё сложнее, чем я думал. Оказывается, до февраля 2016-го было сразу три официальных обменных курса! Существовало две льготных ставки и одна обычная. Сейчас остался «защищённый» официальный курс – 10 боливаров за доллар, по которому импортируют продукты и лекарства, а также плавающий курс – 660 боливаров/$1. Кроме этого, как я уже говорил, есть чёрный рынок, где доллар продают совсем за другие деньги. В этом году реальная стоимость доллара колебалась в районе 1000 боливаров, сейчас $1 в Каракасе можно купить примерно за 1200 боливаров.
Вот график падения курса боливара до конца 2015 года.
Подробнее о том, как Венесуэла пришла к такой жизни, мне рассказала моя знакомая Оксана, которая живёт в этой стране уже полтора года.
Валютный контроль в Венесуэле был введен ещё в 2003 году. Если раньше валюту можно было обменять свободно, то с этого момента государство брало на себя управление курсом и распределением валюты. Делалось это для защиты от утечки капиталов, которая угрожала стране из-за большой инфляции и обесценивания боливара. Чавес тогда придумал CADIVI – комиссию по управлению валютами (основные источники доллара в стране – продажа нефти и туризм).
Объявление приглашает на работу за $15 в неделю.
В 2003 году был установлен официальный курс в 1600 боливаров за доллар, но в первые же два года действия системы курс пришлось повышать: сначала до 1920 боливаров в 2004 году, а после деноминации 2005 года (у боливара отняли 3 нуля и назвали его «боливар фуэрте» – крепкий, или сильный боливар) – до 2,15 боливара за доллар.
Так как получить доступ к официальной валюте было достаточно сложно, тут же параллельно возник чёрный валютный рынок. Несмотря на более высокую цену доллара, он имел большой спрос. Те, кто не мог получить доллары официальным путем из-за большого количества препятствий и бюрократии, искали нелегальные способы.
Экономика Венесуэлы продолжала падать, и в 2010 году правительство объявило о введении двойной системы обмена. Отныне действовало два обменных курса: 2,6 боливара за доллар для приоритетных секторов (питание, медицина, образование) и 4,3 боливара для всех прочих отраслей, не столь важных, по мнению правительства. По заявлению Чавеса, целью этой новой политики было «укрепление экономики Венесуэлы, затормаживание импорта не первоочередной важности и стимулирование экспорта». В этом же году появилась новая параллельная система обмена SITME (Cистема переводов в иностранной валюте) с курсом 5,3 на путешествия, учебу и покупки.
Уже в декабре 2010 года происходит очередная скрытая девальвация: обменные курсы 2,6 и 4,3 объединяются, официальным приоритетным курсом становится 4,3 боливара за доллар. Вначале 2013 года курс устанавливается на отметке 6,3 боливара за доллар. Всё это время параллельный (чёрный) курс был более-менее стабилен, оставаясь немного дороже самого высокого из официальных курсов.
В марте 2013 года вместо SITME применяется система SICAD (дополнительная или альтернативная система управления валютой), она используется для неприоритетного импорта и устанавливается на уровне около 12 боливаров за доллар. Для продуктов питания и медикаментов курс остался прежним – 6,3 (обычно для удобства его называют просто «официальным курсом»).
В 2014 году ввели уже третью официальную систему обмена – SICAD II. Её курс поначалу составлял около 50 боливаров, и существует она в виде аукциона, на котором банкам разрешается продавать доллары юридическим и частным лицам по курсу, зависящему от спроса и предложения. Не стоит забывать, что это не свободная продажа: есть огромное количество требований, которые нужно выполнить для доступа к системе, а количество долларов на покупателя ограничено).
В 2013 году параллельно начинается рост чёрного курса доллара. Если в марте 2013 он составлял около 22-25 боливаров, то уже к декабрю поднялся до 50. В 2014 году был небольшой спад, а затем бурный рост, который стабилизировался только в конце 2015 года на уровне около 1000 боливаров за доллар.
Мадуро заявляет, что DolarToday, где легко проверить реальный курс доллара, – это буржуи, купленные Америкой, которые назначают такой курс, какой им нравится. Курс этот рассчитывается на границе с Колумбией по городу Кукута, именно туда венесуэльцы ездили за покупками, пока границу не закрыли, и туда же утекает вся контрабанда.
Это граффити с портретами людей, которые были убиты/покалечены силовиками во время акций протеста либо отправлены за решётку.
В 2015 году системы SICAD I и SICAD II отменяются, им на смену приходит SIMADI (предельная система обмена). Курс назначается государством и начинается со 170 боливаров за доллар. Официальные обменные пункты могут продавать доллары: не более 300 долларов в день, 2000 в месяц и 10000 в год. Но это всё сказочки для народа. На практике купить их было нереально: по личному опыту, долларов там никогда не было. При этом сохраняется официальный курс 6,3 боливара за доллар на приоритетный импорт.
В феврале 2016 года, после повышения цен на бензин, обменная система снова меняется. Новые курсы называются Dipro («защищенный доллар») – 10 боливаров за $1 на импорт медикаментов и продуктов питания, и Dicom (дополнительный «плавающий» доллар) с начальным курсом 202,95 боливара за доллар на путешествия, неприоритетный импорт, покупки.
Алкоголь в баре охраняют с помощью мерных лент. Причём охраняют от официантов, чтобы сами не пили и никуда не сливали)
По состоянию на 21 октября 2016 года доллар Dicom стоит 659,31 боливара, а параллельный (черный) курс составляет 1204,78 боливара (курс по Кукуте и по банковскому переводу, с наличностью очень много проблем, поэтому обмен наличными всегда будет менее выгодным). Курсы взяты с сайта DolarToday.
Современное искусство
Комментарий венесуэльца:
«Dicom – это плавающий курс, и правительство само решает, каким его назначать для частных лиц и фирм. И оно практически не дает доллары. Потому что вся экономика базируется на параллельном курсе. А Dipro – это специальный преференциальный курс для государства, то есть венесуэльский консул в какой-нибудь европейской стране получает сто тысяч боливаров в Венесуэле, а так как она находится в Европе, ему их пересчитывают по десять, и он получает 10 000 долларов. Этот же доллар государство использует для импорта для своих нужд. Этот доллар обескровил страну, он существует только для правительства и приближенных».
Тут начинается баррио, знаменитые трущобы Каракаса, основное место обитания электората социалистов, будь то Чавес или Мадуро.
Получить доступ к официальной валюте действительно всегда было сложно. Например, венесуэлец собирается в путешествие. Ему нужно собрать для CADIVI целый пакет документов, причем очень строгие требования предъявляются к оформлению: чуть ли не цвет папки регламентирован.
Обязательно иметь билет туда и обратно, обозначить цель поездки. После собеседования комиссия выносит вердикт: давать валюту или нет. Причём обязательно было иметь кредитную карту (а её тоже в Венесуэле получить не так просто) с определенным кредитным лимитом, выданную не позднее, чем за полгода до обращения.
Изначально на путешествия можно было получить до 5000 долларов в год, 3000 на покупки в интернете, в 2008 году эти суммы сократились до 2500 для путешественников и 400 на покупки, в 2010 году на поездку в Европу, Азию, Африку, Океанию можно было получить до 3000 долларов, на прочие направления – до 2500. В 2014 году прекращена выдача долларов для путешествий в Панаму, для поездки в Майами сумма сократилась до 700 долларов. На покупки сейчас дается 300 долларов, причем использовать можно 100 долларов каждые 4 месяца.
Жители баррио – большие властей. Им почти всё достаётся на халяву. Электричество бесплатное, коммуналка бесплатная. Продукты субсидируют, опять же.
Естественно, весь этот двойной рынок подготовил почву для махинаций. Например, человек получал свой купон на покупки в интернете, у него этот купон перекупали за наличные чуть выше официального курса, приобретали товар, продавали его в Венесуэле – профит. Очень большое распространение получило такое явление как «rascacupos» – можно перевести как «прокатка карточки».
Во всех близлежащих странах венесуэльцам за комиссию стали оказывать услугу: провести карточку как будто для совершения покупки, с выдачей чека (CADIVI проверит все чеки), и отдать наличные доллары. Таким образом путешественник мог неплохо заработать на поездке, продав по возвращении свои новоприобретенные доллары на чёрном рынке, погасив задолженность по кредитке по официальному курсу и оставшись в плюсе.
Чавеса и Мадуро люди тут искренне любят, несмотря на условия, в которых они живут.
Правительство принимало меры как могло: для таких стран как Перу и Колумбия суммы выдачи валюты сокращались, чтобы людям невыгодно ездить только ради прокатки карточки. Я помню, что первый вопрос всех венесуэльских туристов в России был именно на эту тему: «А нельзя ли где провести карту и получить наличные?».
«Сейчас система доллара для путешествий коллапсирует. На личном опыте: моему молодому человеку, когда он ехал в Россию, одобрили 2000 долларов (суммы тогда вновь сократились и зависели от направления и длительности путешествия). Это было как раз во время перехода от SIMADI к Dicon, то есть одобряли ему ещё SIMADI по 13 боливаров за доллар, а когда он уже был здесь, ввели Dicon по 600. Банкомат поперхнулся и перестал выдавать деньги, потом вышло постановление, что доллары, одобренные до февраля, остаются по 13 боливаров, но выдаваться будет не более 50 долларов в день, и тратить их можно только на пропитание и проживание. Ему приходилось постоянно писать в банк, ругаться, говорить, что он голодает в холодной России, но банкомат выдавал деньги даже не через раз, а раз в 2-3 дня по 700-1000 рублей. 50 долларов мы ни разу не видели. А потом появилась новость, что лавочка прикрыта, долларов для путешественников (все по привычке продолжают называть их «долларами кадиви») больше не будет, тут и сказочке конец). При этом, разумеется, все чиновники, власть имущие и приближенные спокойно разъезжают по всему миру с долларами по 10 боливаров».
Так, с валютой более-менее разобрались. Но почему её курс всё время падает? Ну тут всё просто.
Постоянные читатели моего блога знают, что Венесуэлу я очень люблю. Был там ещё при живом Чавесе, внимательно следил за Мадуро, и вот опять я в Каракасе... Жалко, что страна в нынешнем виде доживает последние дни. Скоро для совкодрочеров станет одним алтарем меньше. Социализм XXI века, который строил Чавес, так и не сложился. Оппозиция уже взяла вверх в парламенте, а скоро должен пройти референдум о смещении президента страны Мадуро, и, по всем прогнозам, ему придётся уйти.
Сегодня Венесуэла – это очереди и дикая преступность. После смерти Уго Чавеса ситуация сильно изменилась в худшую сторону. Уровень преступности вырос. Теперь нельзя просто так гулять по городу с техникой, украшениями и даже в хороших часах. По количеству умышленных убийств Венесуэла и раньше была в первых строчках всех рейтингов, но сегодня претендует на первое место. За первые 3 месяца 2016 года количество убийств в Венесуэле выросло на 47% по сравнению с тем же периодом 2014 года. Количество похищений людей выросло сразу на 170%. И это только статистика сторонних наблюдателей. Что проходит мимо нее, можно только догадываться.
Из-за нехватки денег нынешний президент Мадуро сократил расходы на полицию (теперь её почти нет), и в разных районах города орудуют банды. Безопасных районов крайне мало. Ограбить и убить могут в центре города, в метро, в парке – да где угодно. Кое-как власти контролируют несколько кварталов в центре, где находятся правительственные здания, и кварталы в богатых районах. Но к полиции (как и к Национальной гвардии) доверия давно нет. К армии тоже очень поменялось отношение. Раньше всегда было уважение, но после событий 2014 все их считают палачами, они пошли против народа. Любой состоятельный венесуэлец имеет личную охрану.
В этот раз пришлось нанимать охрану и мне. Три года назад я свободно катался на обычной машине с водителем, гулял про трущобам. Но сегодня машина бронированная и несколько человек охраны. Иду в метро, спускаюсь на станцию, а охранник говорит: "Видишь, сегодня на станции нет ни одного полицейского? Значит, могут и убить". Прохожие на улице, видя камеру, делают испуганные глаза и рекомендуют спрятать её.
В сети есть масса историй, как грабили дипломатов, как похищали туристов и требовали выкуп. Все рекомендуют в случае ограбления не сопротивляться, а сразу отдавать всё, тогда будет шанс остаться в живых. РИА Новости недавно писали, что в городе большая часть преступных группировок, работающих по иностранцам, координируется из одного центра. "В эти группы входят служащие аэропортов, гостиниц, прокатных контор – все, кто контактирует с приезжими, поэтому брать машины напрокат и показывать при этом деньги очень опасно", – говорит источник в полиции.
Убить действительно могут. Каракас, столица и самый большой город Венесуэлы, в 2015 году в очередной раз был признан одним из опаснейших городов мира. Тут было совершено 119,87 убийств на 100 тысяч жителей. Вообще, данные о числе убийств разнятся. Некоторые источники пишут о 134, 160 и даже о 200 убийствах. Самым кровавым месяцем 2016 года для Каракаса стал июнь. За этот месяц в городе, по данным издания El Nacional, были убиты около 400 человек. Официальную статистику по убийствам власти не публикуют.
На сегодняшний день Каракас – самый опасный город в мире из тех, где не идет война.
Более подробно о криминальной обстановке в Венесуэле мне рассказала моя знакомая Оксана, которая прожила в стране полтора года, причём как в Каракасе, так и в провинции.
Безопасность в Венесуэле – тема очень щепетильная, многие иностранцы не обращают на нее должного внимания. Или не обращали до тех пор, например, как в 2014-м убили немецкого туриста прямо у входа в отель "Евробилдинг" (отслеживали от аэропорта, предположительно, увидев что-то ценное) и египтянина непосредственно у выхода из аэропорта. Для меня лично шоком стало, когда мой молодой человек, с которым мы ехали по Каракасу в машине, попросил меня спрятать айфон, потому что, цитирую, "подъедут моторисадос, пистолет в окно, не отдадим – убьют". Для меня это было дико. Для венесуэльцев телефон, спрятанный в нижнем белье, – это рутина.
Нет страшнее существа, чем "моторисадо" или "чоро" – бандит на мотоцикле (в своё время по льготной программе продавались дёшево мотоциклы "Бера"). Для любого венесуэльца самый страшный звук – это звук возвращающегося мотоцикла. На мотоциклах легко окружить понравившуюся машину, чтобы украсть её или просто ограбить водителя и пассажиров. Мототаксист вполне может днём развозить клиентов, а ночью грабить и убивать.
Мотоциклисты действительно представляют опасность: в лучшем случае они могут стащить у вас что-то, как и в других странах Латинской Америки, в худшем – застрелить.
В трущобы, "баррьос", не суются даже местные жители – опасно, любой чужак там изучается на предмет "что взять". Есть мнение, что родиной шпаны, "маландрос", является штат Варгас (это где аэропорт Каракаса), но после оползня, сошедшего в 1999 году, когда было уничтожено огромное количество жилых домов, многие местные жители были расселены по другим штатам и таким образом распространились по всей Венесуэле. Но это одна из версий.
Правда заключается в том, что политика Чавеса была направлена на умасливание низших слоев общества: им давали дома, ежемесячные пособия, машины и т.д. Всё для получения голосов на выборах и народной поддержки. Таким образом, работать было необязательно: всё для жизни дадут и так, и можно получать дополнительный доход, грабя людей. В последние пару лет нефтяная игла, на которой держался Чавес, дала сбой, нефть подешевела, стране стало не хватать денег. Результатом такой политики стала нехватка продуктов первой необходимости, фактически голод. Как прямое следствие этого, преступность усилилась. Никакая работа не принесет столько денег, сколько преступная деятельность
Одним из самых популярных видов этой самой деятельности стал киднеппинг. Это может быть киднеппинг-экспресс, "карусель", когда преступники просто едут по городу и собирают хорошо одетых людей в багажник внедорожника и потом просят выкуп по принципу "А твой папа кто? Ну тысяч 10 долларов даст". Либо спланированный киднеппинг: человека изучают, что у него есть, где он живет, где работает, какие у него родственники... Сумма выкупа может быть 100-200 тысяч долларов. У меня есть знакомый, которого похищали. Было это давно, правда. Его перепутали с двоюродным братом, держали неделю с завязанными глазами, в конце концов сказали, что убьют, вывезли на машине, вытолкнули на улицу и выстрелили в воздух. Сейчас в живых, как правило, не оставляют...
Голод делает людей более агрессивными. Сейчас убивают за телефон (у меня крали телефон, но просили выкуп; где сейчас тот бедный заблокированный айфон...), за часы, за пакет продуктов, за хорошую обувь. Меня лично грабили в Венесуэле два раза: первый раз телефон из машины, второй – сумку у входа в отель, но оба раза втайне и без оружия (первый явно по наводке). Друга грабили с пистолетом два раза. Один раз они обедали с группой в ресторане – зашли вооружённые люди и собрали все телефоны со стола. Второй раз он очень мудро пошёл гулять ночью в курортном поселке с сумкой, в которой было 30000 боливаров (тогда это ещё были деньги). Подъехали пресловутые моторисадос, сняли сумку, угрожая пистолетом – хорошо, что не убили (а могли).
Ситуация с преступностью сейчас такая, что люди боятся. Боятся иметь хорошие вещи, хорошо одеваться, ездить на хорошей машине (с машинами сложно, но это другая история). Выйти на улицу с хорошими часами, телефоном, золотой цепочкой: опасно для жизни. Я помню, как в небольшой деревне, где мы проживали, ко мне подошел наш водитель из местных и предупредил, чтобы один молодой человек убрал подальше свои часы "Самсунг" (которые smart watch, что ли), потому что работники отеля уже разболтали по всей деревне, что они у него есть (та же деревня, где украли мой айфон). Очень опасно ездить на машине за городом в темное время суток, смертельно опасно, если машина сломается. Modus operandi современных разбойников – кинуть на трассу камень или ветку, развести огонь, чтобы заставить остановиться машину. Самой опасной в этом плане считается автострада Пуэрто-Кабельо – Валенсия (именно там была убита Мисс Венесуэла Моника Спир).
Основную проблему я вижу в том, что для преступника не имеет никакого значения человеческая жизнь. Застрелить человека – это вообще не проблема. Старика, женщину, ребенка. Про мужчин даже не говорю. Первое правило для жертвы при любом ограблении – не сопротивляться: тогда, может быть, оставят в живых. Преступники не стесняются прохожих, камер, дневного света. Такое чувство, что молодежь из нижних слоев общества видит в этом некую романтику. В интернете есть мемы на тему "У тебя есть мотоцикл и пистолет – тебя любят все телочки". Это легкая нажива, легкие деньги, безнаказанность. Пенитенциарная система тоже ужасная. Насколько я поняла, внутри тюрем правят сами заключенные, там даже охранников нет, поэтому тюрьму они воспринимают как возможность залечь на дно на некоторое время и отдохнуть (это не касается политзаключенных).
Этот пост полиции пару недель назад закидали гранатами.
Сейчас в стране такая обстановка, что работать полицейским ещё и опасно. Полицейских стали убивать, причём не только на службе, в результате сопротивления, но и просто чтобы ограбить. Недавно одного полицейского убили на глазах его детей, чтобы забрать велосипед.
Иногда бандиты совершают налёты на полицейские посты. Пока власти в панике пытаются расследовать нападение, на рядовых грабителей обращают ещё меньше внимания, и те могут дальше заниматься кровавым гоп-стопом. Только в этом году и только в Большом Каракасе были убиты 104 силовика (полицейских и гвардейцев).
Полиция с флягами на спине. Основная задача полиции сейчас – контролировать очереди в магазины, чтобы не было мародерства, а также охранять митинги. Больше сил ни на что не хватает.
Полицейский едет на мотоцикле с пачкой денег. В этой пачке всего несколько долларов. Но даже такая картинка не очень типична для Каракаса.
Любое здание должно быть за высоком забором, кто побогаче – делает сверху ещё и электрический забор. Кто победнее – битое стекло и колючую проволоку. На последних этажах домов всегда стоят решётки, чтобы с крыши не залезли грабители.
Обычный подъезд обычного дома, где живёт местный "средний класс". Везде решётки, камеры и проволока под напряжением.
Так выглядит обычный жилой дом: тоже всё в решётках, свет по периметру, колючая проволока...
Забор посольства США
Забор посольства России)
Само посольство. Хотел сфотографироваться с красивой табличкой, но ее не нашел (
На входе в каждое заведение обязательно должно висеть меню с ценами, а также предупреждающие знаки: нельзя заходить с оружием и нельзя курить.
Такие знаки должны быть и в общественных зданиях на самом видном месте. Например, это стена за стойкой ресепшен в моем отеле.
Даже в ресторане знаки должны висеть в каждом зале!
За сценой) Странный закон.
Чавес вещает из каждого утюга.
В центре довольно чисто, учитывая общую бедность и разваленную экономику.
Как лучше перевести? Что-то типа "Мадуро родился в моём сердце"? В общем, Чавес рекомендует Мадуро. Точнее, Мадуро использует покойничка для саморекламы, которая ему не очень-то и помогает.
Вход в метро.
В час пик сесть в поезд практически невозможно.
Люди пропускают по 5 поездов, чтобы залезть в вагон.
Внутри – давка.
Простой билет на метро стоит 4 боливара, что-то около 25 копеек. Поездка туда-обратно, совмещённая с автобусом - 12 боливаров (75 копеек). Билет на 10 поездок - 2 рубля 25 копеек, на 40 поездок - 9 рублей. Почему так дёшево? Во-первых, всё дело в неофициальном курсе боливара. За 1 доллар на чёрном рынке можно купить 1000 боливаров. Официальный курс внутри страны в полтора раза выше, а иностранцам 1 боливар вообще пытаются продать за 10 центов. Разница в 100 раз! То есть если бы экономика Венесуэлы работала нормально, поездка на метро стоила бы 25 рублей. И не стоит ещё забывать, что цены на ряд товаров и услуг пытается регулировать государство. Поэтому метро получается почти бесплатным.
Огромные очереди и на наземный транспорт. Большие автобусы ходят между районами.
Маршрутки ходят по конкретному району.
Главная эрогенная зона фанатов Венесуэлы - автозаправка! Бензин здесь действительно очень дешёвый. Стоит примерно 4 рубля за литр. Раньше стоил 2 рубля.
Считайте, что бензин бесплатный. Хорошо или это плохо?
Кофе продают на улице.
Книжный развал
Чтобы хоть как-то заработать народ торгует вообще всем подряд.
Йога в центре)
Сегодня главная цель любого венесуэльца – что-то достать. Достают хлеб, молоко, лекарства. В свободной продаже нет вообще никаких товаров первой необходимости. Вы даже мыла и молока не купите. Поэтому по улицам все ходят с пакетами и спрашивают друг у друга, где что "выкинули".
Главные отличия от братской Кубы:
В Венесуэле есть цивилизация! Здесь нормальный интернет, есть хорошие рестораны и отели. В Каракасе есть "Макдоналдс" и другой международный фастфуд. Здесь без проблем можно купить дорогой алкоголь, импортную еду, взять в аренду хорошую машину. Но на Кубе спокойно и безопасно. А в Венесуэле воспользоваться богатствами не так просто.
Первое, что встречает туриста – это плакат с предупреждением менять валюту только в специально отведённых местах! В Венесуэле курс контролируется государством. Раз в несколько лет происходит девальвация. Выглядит это весьма забавно – такая лесенка:
Конечно, как я уже говорил, существует чёрный рынок с совершенно иным курсом. Три года назад курс на чёрном рынке отличался от официального в 3 раза. Сегодня только в полтора, но за эти три года боливар обесценился в три раза.
Да-да, тут есть вражеский "Макдоналдс"!
"Биг-Мак" стоит 243 рубля, мороженое - 103.
Есть и более дорогие бургеры.
Кофейку можно выпить за 52 рубля 44 копейки, капучино и горячий шоколад будут стоить чуть дороже, 67 рублей 42 копейки.
При этом в городе есть неплохие рестораны. Правда, народу в них совсем мало. В ресторан моего отеля (лучший в городе) вчера не пришел ни один человек за вечер!
Еда для богатых:
Настоящая роскошь. Нет, не устрицы, а хлеб! Хлеба тоже нет в свободной продаже, за ним стоят адские очереди. Так что это деликатес. А устрицы все мертвые. В трех ресторанах Каракаса я так и не нашел живых устриц.
В городе есть вполне обычные (и ещё не разграбленные) моллы. Это одно из немногих мест, где можно гулять, и тебя не ограбят.
Но людей почти нет. Позволить себе ходить по таким магазинам могут единицы.
Мой отель
Пустой ресторан
Уличное искусство
Завтра продолжим.
Глава одной из самых крупных банд по похищению людей в столице Венесуэлы подробно рассказал о том, как он преследует и увозит своих жертв, как убивает тех, кто не платит выкуп, а также про свою сеть коррумпированных полицейских.
В леденящем душу интервью изданию Daily Mail, которое прошло в буквальном смысле под дулом пистолета, в трущобах западного Каракаса, где не действуют законы, главарь банды признался, что не испытывает угрызений совести по поводу власти его террора над городом, тонущим в экономическом кризисе.
(Всего 29 фото)
«Если они не платят выкуп через неделю, мы выкапываем двухметровую яму, стреляем им в лицо из дробовика, чтобы никто не смог опознать тело. Они остаются в списке пропавших без вести навсегда. В этом городе я главный», - говорит он.
Число похищений в Венесуэле резко выросло после того, как цены на нефть упали и стали причиной повсеместного дефицита и волнений. Раздутый штат полицейских не способен справиться с волной преступности, которая поставила страну на колени.
В Каракасе, который называют самым опасным городом на земле, самое большое число убийств: только в 2015 году в городе с населением 3,3 миллиона человек было убито 3946 человек. По данным полиции, 85% смертей в Каракасе - насильственные.
Полиция публично признает, что не может справиться с преступностью. Сантьяго Росас, начальник отделения полиции Эль-Хатильо, который патрулирует на мотоцикле один из самых опасных районов города, рассказал, что сейчас полиция может защитить только девять процентов населения.
Главарь похищающей людей банды, которому всего 23 года, делает жуткие признания о том, как он плетет сети вокруг полиции и пользуется бедственным положением народа, который копается в мусоре в поисках еды. Сидя в тени и с маской на лице, он говорит: «Я не испытываю угрызений совести, потому что у людей, которых мы похищаем, полно денег. Обычно мы получаем наводку от кого-то, кто затаил обиду на этого человека. Он говорит нам, что знает, что у жертвы есть деньги, и в курсе, по какому маршруту она передвигается. Мы знаем много частных телохранителей, и, когда им кажется, что им мало платят, они дают нам нужную информацию для того, чтобы мы похитили их богатого работодателя, и мы даем им откат».
Возможно, главарь банды и преувеличивает свои «подвиги». Но Сантьяго Росас, начальник отделения полиции Эль-Хатильо, сказал, что ставка на разведывательную информацию и способность подолгу удерживать своих жертв говорит о том, что это одна из крупнейших преступных группировок в Каракасе. Большую часть похищений делают банды-однодневки, которые называют экспресс-похитителями. Заявления главаря банды о 300 участниках, возможно, преувеличение, говорит полицейский, однако даже если там 150 человек, это уже численность муниципального отдела полиции.
С усугублением экономического кризиса цена выкупа взлетела до небес, при том что средняя зарплата составляет 20 долларов в месяц. В результате первого похищения, которое банда совершила пять лет назад, преступникам удалось выручить 170 долларов. Сейчас они просят по меньшей мере 17 тысяч долларов.
Банда, которая называет себя «королями города», располагает стукачами и информаторами во всех сферах жизни, в том числе и среди военных и полицейских. По данным Transparency International, Венесуэла находится на девятом месте в списке самых коррумпированных стран мира.
«На рынке похищений большая конкуренция. Многие полицейские тоже делают это, - сказал главарь банды. - Есть два вида копов. Одни - умные, которые понимают, что враждовать с нами не мудро, а другие - глупые, которым в окно прилетают гранаты. Умные дают нам скорострельное оружие, пули, обмундирование. У нас есть люди, которые на нас работают, в муниципальной, в народной полиции и в армии, и они заботятся о том, чтобы мы были хорошо экипированы».
«У нас оружие гораздо лучше, чем у полиции. У нас есть четыре дома в этом районе, которые мы используем как склады для оружия и взрывчатки. Пока ваша машина подъезжала, мои люди тренировались, целясь в вас из снайперского оружия», - добавляет 23-летний бандит.
Все это хорошо знакомо полиции Эль-Хатильо, где в ходе рейда по борьбе с коррупцией за два года уволили 41 человека по обвинениям в похищениях, ограблениях и убийствах. «Ситуация именно такая, как он описал, это точно, - говорит Росас. - У них - лучшее оружие. Мы надеемся, что в нашем округе не так много «умных» копов, но быть честным копом опасно».
Два года назад аудит арсенала отделения полиции Эль-Хатильо показал, что 20 единиц оружия и 1000 снарядов куда-то пропали. Предполагается, что они были переданы преступникам. Чтобы было понятно, насколько плоха ситуация с преступностью в Каракасе: в прошлом году женщина вызвала полицию, когда увидела, что передняя дверь ее дома открыта, и в итоге шестеро полицейских, приехавших по вызову, сами ограбили ее дом.
У полицейских в Венесуэле самая опасная работа, поэтому нанимать новых сотрудников очень непросто. Полицейские получают всего 16 долларов в месяц, из-за чего вынуждены жить бок о бок со своими врагами в самом сердце трущоб, кишащих бандами.
В криминальном мире убийство полицейского является условием продвижения на более высокую позицию среди подпольных банд. В 2015 году в столице было убито 173 полицейских. С начала 2016 года уже убили 64 сотрудника правоохранительных органов, на 14% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В прошлом году на одного из сотрудников отделения полиции Эль-Хатильо напали у него же дома. Ему выстрелили 14 раз в лицо и 12 раз в тело прямо на глазах у жены и двоих маленьких детей. В Каракасе преступность слилась с повседневностью. Пока журналисты интервьюировали главаря банды под дулом пистолета, люди шли по своим делам по улице, а дети играли возле ярко выкрашенных домов в трущобах.
В среднем, по словам главаря похитителей, его банда убивает нескольких человек в месяц и похищает кого-то каждую неделю. Они не делают различий между мужчинами, женщинами или стариками, когда речь идет о похищениях, и могут украсть даже ребенка, если будет уверенность, что за это они получат достаточно большой выкуп. Он добавил, что они работают над похищением, которое может принести им 34,5 тысячи долларов.
«В прошлый четверг мы похитили директора школы, потому что один из ее студентов сказал нам, что у нее полно денег. Мы потребовали выкуп 17,6 тысячи долларов, и ее семья заплатила в течение семи часов. Все прошло очень гладко, это было хорошее дело». Главарь банды сказал, что похищение было совершено возле отеля, где жили журналисты Daily Mail, в деловом квартале Каракаса.
Преступная группировка также заявляет, что ведет прибыльный наркобизнес. «Иногда мы убиваем жертв, если они нас злят. Однажды я убил человека за то, что он очень умолял оставить его в живых. У него не было ни капли храбрости, и я его пристрелил». Босс утверждает, что убил по меньшей мере двадцать человек собственными руками и приказал казнить еще сотни человек.
Главарь банды рассказал в подробностях, как происходят похищения. Команда информаторов незаметно рыскает по улицам и тратит недели на сбор информации о богатом человеке, у которого жизнь подчинена расписанию. Потом группа из четырех человек отслеживает машину жертвы, следуя впереди нее, а не сзади. «Мы уже точно знаем его маршрут», - пояснил он.
На относительно пустой улице они останавливаются перед машиной жертвы и заталкивают человека в свою машину. Брошенная машина, как правило, так и остается стоять. «Когда мы привозим их к нам в трущобы, мы обращаемся с ними так же, как обращались с вами сегодня. Мы заставляем их держать голову опущенной, обыскиваем и заставляем сидеть на металлических стульях. Наши лица всегда закрыты. Если они сопротивляются, мы стреляем по ногам. Мы не тратим время на пытки или отрезание уха, чтобы отправить семье, как показано в фильмах. Если они не платят или не сотрудничают, мы их просто убиваем», - рассказывает лидер группировки.
Многие члены банды - подростки, кому-то всего десять лет. По мере того как они становятся все влиятельнее, они чувствуют себя все более безнаказанно. От 92 до 97% арестованных с очевидными уликами отпускаются на свободу из-за системы юстиции, пронизанной коррупцией и кумовством, говорит Росас. «Таково венесуэльское правосудие. Это одна из крупнейших и глубочайших наших проблем», - говорит он.
Растерянность особенно чувствуется полицейскими на передовой. В апреле подчиненные Росаса арестовали бандита на мотоцикле, который кого-то застрелил в этом районе. Менее чем через два месяца подозреваемый дал взятку и был выпущен на свободу.
Что еще хуже, в венесуэльских тюрьмах правят сами заключенные, а власти просто удерживают их внутри. Тюрьмы напичканы оружием и наркотиками и выполняют роль инкубаторов насилия.
В Венесуэле на каждых двух человек приходится одно огнестрельное оружие. Это самая вооруженная страна в мире. Большая часть огнестрельного оружия легально или нелегально попала в руки обычных граждан от самих властей.
Уго Чавес, легендарный венесуэльский лидер, умерший в 2013 году, организовал сотни вооруженных отрядов дружины, которые должны были выйти на улицы и защищать его социалистическую идеологию во времена кризиса. Так владение огнестрельным оружием стало широко распространено по всей стране и значительно повысило число убийств.
Отдел полиции, которым руководит Росас, находится в части Каракаса, которая управляется оппозиционными политиками, поэтому он может свободно говорить. Тем не менее, по его словам, правительство все больше пытается контролировать независимые полицейские силы. Он считает, что в кризисе безопасности в Венесуэле виновато в основном правительство. В 2014 году власти пытались снизить остроту конфликта между полицией и бандами, объявив «мирные зоны» по всей стране, куда полиции было запрещено вторгаться. После этого местные банды объединились в огромные группировки и захватили области начиная от нескольких кварталов и заканчивая площадью небольшого городка.
В одном Каракасе есть четыре «мирные зоны» площадью 15,5 квадратных километров. Полицейским разрешено только собирать трупы. «Было очевидно, что так и будет, - говорит Росас. - Это было безумное решение в стране безумных решений».
Многие дети вовлекаются в криминальный мир с самых ранних лет. Сам лидер преступной группировки начал торговать наркотиками на улице и воровать в магазинах в 13 лет, потому что с ним плохо обращались дома. Затем он перешел на угон автомобилей, вооруженные ограбления и убийства, а потом использовал заработанные деньги, чтобы сколотить собственную банду из нанятых им бандитов.
По его словам, первой его летальной жертвой стал мужчина, который попытался остановить его при ограблении магазина. «Я застрелил его в живот из револьвера 38-го калибра и позже узнал, что он умер, - вспоминает главарь банды. - Я был зол на него и напуган полицией, но я знал, что он это заслужил. Он был больше меня, ему не надо было пытаться меня остановить».
Сейчас он не тратит время на очистку места преступления, потому что знает, что полиция все равно не будет его расследовать. «Это дает мне великолепное ощущение. Я могущественный, я лучше других людей, которые работают за 20 долларов в месяц. Я заслужил уважение за свой ум и жестокость. Если кто-то перейдет мне дорогу, я убью его на глазах у всех, чтобы знали, что я в этом городе главный».
Этот коротенький пост посвящен городу, о котором в интернете информации очень мало. Да и та, что есть - это набор стереотипов и обрывочных сведений от людей, которые, как правило, в Латинской Америке впервые или же прилетали несколько раз на отдых. Обычно рассказывают, насколько страшен и опасен этот город, и как, вопреки всему этому, удалось побывать в необычных местах, о чем потом можно с гордостью рассказать.
Поскольку мы уже пару лет и еще чуть-чуть живем в Бразилии, периодически путешествуя по стране и по Латинской Америке, у нас есть возможность взглянуть на Каракас с другой стороны и сравнить его с другими городами, в которых мы были.
Обычно мы стараемся посмотреть город самостоятельно, предварительно составив план, но в условиях дефицита времени и отсутствии каких либо знаний о Каракасе, воспользовались услугами профессионального гида.
Гид, русская женщина по имени Вера, встретила нас в аэропорту на автомобиле с водителем Лео, который по совместительству еще и ученый-натуралист. Рассказывала она интересно и очень много и подробно, но было это больше двух месяцев назад, а я не делал пометок, поэтому буду составлять отчет из тех отрывочных сведений, что у нас остались.
Каракас нас встретил большим количеством предвыборных плакатов, несмотря на то, что до выборов оставалось больше трех месяцев. Лидирует по количеству плакатов, конечно же, полковник Уго Чавес. Свой привычный лозунг "Социалистическая Родина или смерть!", основанный на лозунге Че Гевары "Родина или смерть!", он сменил на "Социалистическое отечество и победа! Мы будем жить и победим!"
Если отбросить плакаты, то город за ними нам очень напомнил Рио-де-Жанейро. Мало того, люди в Каракасе тоже похожи на людей в Рио. Картинка очень знакомая. Если поменять автопарк с американских дредноутов на бразильские малолитражки, будет, вообще, слабоотличимо. После Перу мы, как будто, домой попали. Колорит тот же, абсолютно
Одно из первых мест, которое мы посмотрели, это Центральный Университет Венесуэлы (в Википедии) .Большая территория, много факультетов, кампусы, скульптуры, граффити (здесь murali). Все интересно, но для более детального осмотра нужно много времени, к тому же, мы были здесь в выходной, студентов было мало, многое из того, что представляет интерес, было закрыто, поэтому провели беглый осмотр и поехали в другое место.
На фото - студенты что-то читают/учат. Уже несколько раз писал в свое журнале, что в Латинской Америке сидеть на полу или на земле не западло не считается чем-то грязным или зазорным и неподобающим для нормального человека
Можете обратить внимание на отделку стен, потолка и колонн. Ее нет. Такой стиль в архитектуре встречается часто и в Сан-Паулу. Настолько часто, что иногда думаешь, что этот стиль - основной в этом городе. Раньше я думал, что бразильцы просто забивают на обработку, предпочитая красоте утилитарность. Но тут мы узнали от Веры, что это - отдельное направление, называемое "Брутализм". В зданиях, построенных в этом стиле, подчеркивается фактура бетона или камня, не скрываются архитектурные конструкции и любые отделочные работы, как внутренние, так и наружные, отрицаются. Не только покраска или облицовка, но и штукатурка не используется при создании дизайна интерьера в данном стиле.
Зародился он в 50-х годах, в то время, когда только начинали возводить железобетонные конструкции. Здания, построенные в этом стиле, должны были выглядеть урбанистично, мощно, хотя, на самом деле, выглядят так, как будто у застройщика закончились деньги или бригада рабочих забухала и не стала доделывать, а других найти не удалось.
Не знаю, как в Венесуэле, но в Бразилии этот стиль попал на благодатную почву и широко используется по сей день, хотя, возможно, просто не делается чистовая обработка и покраска/отделка
Я фотографировать не хотел, так как ничего в этом не понимаю, но Вера сказала, что это известная скульптура и фотать нужно. Нужно, так нужно. Если кому-либо из моих читателей это будет интересно, пожалуйста.
Pastor de Nubes o Formes do Lutin
Автор Jean Arp
1953 г.
Это не сектанты, это молодежь, студенты, наверное, играют в какую-то игру. Наше времяпровождение в то время, когда я учился, отличалось от этого принципиально
Насколько я помню, это кампус. В то время, когда возводилось это здание, подобная архитектура была передовой (да простит меня Вера, если читает эти строки)
Понятия не имею, кто такой Сержио Родригес
Мы уже выбрались с территории университета и направляемся куда-то в сторону городского парка. Со столбов взирает Уго Чавес, его же именем украшены стены.
Честно говоря, я не заметил, что жизнь в Каракасе очень уж опасна. Обычная мирная жизнь обычных людей
Как-то, глядя на этих полицейских, не думается о том, что ты находишься в самом опасном городе на планете, как красочно пишут о Каракасе в некоторых отчетах о поездке
По способности спать в любое время и в любом месте, венесуэльцы, похоже, мало чем отличаются от . Как написал один мой виртуальный друг, они удивительно беспечные люди
Не скажу, насколько часто встречаются китайские заведения и в Каракасе, но во время нашего пребывания в этом городе, несколько штук видели. Самих китайцев на улицах не припомню
Опять murali (граффити). Они здесь отличаются от тех, . В них больше политики, но меньше социального протеста, присутствует даже историческая направленность. Сильно эксплуатируется тема индейцев и конкистадоров (я могу использовать ошибочные термины, так как не специалист). Судя по всему, это то, что позволено рисовать на стенах. Не говорю, что нельзя нарисовать что-то иное, но важно ведь еще, чтобы картинка осталась надолго и ее видели люди.
Кстати, в Университете, о котором я писал выше, тоже достаточно такого типа изображений, только выполненных в виде мозаики. Меня они тогда не заинтересовали, так как напомнили стену спорткомплекса в моем родном поселке. А сейчас вот жалею, так как понял, что и рисунки на заборах и мозаику на стенах венесуэльцы относят к одному виду искусства. И то, и другое - мурали (я буду дальше писать это слово по-русски, так как надоело переключать языки).
Если честно, не помню, что это за здание. Но фото помогает сложить образ Каракаса, отличный от "самого опасного города на планете". В то же время, я не буду утверждать, что город безопасен. Нет. Здесь, как и почти во всей Латинской Америке, безопасность сильно зависит от района. Но даже в хорошем районе от банального гоп-стопа никто не застрахован, просто шансы ниже.
Мне кажется, что Каракас в этом плане - Рио до полицейских зачисток, может быть еще на полступеньки "пободрее", но, в целом, то же самое. 
Обычные люди, можно было бы спутать с бразильцами, если бы не странноватая одежда. Бразильцы тоже одеваются весьма специфически, комбинируя то, что скомбинировать невозможно, но, все-равно, немного иначе.
Только сейчас обнаружил, что у девушки в берете правый ботинок "есть просит"
Не могу сказать, что это типично для Каракаса. Скорее, наоборот. Но выселять людей из-под моста никто не торопится. Даже в стране с жесткой диктатурой, как всему миру представляют Венесуэлу, люди толерантны и не могут выбросить других на улицу
Иногда на попытку сделать фото люди реагируют отрицательно, закрывая лица. Кидать чем-либо, ругаться и т.п. не пытались. Хотя, мужчина на фото что-то пробурчал, и, навряд ли это было "Хорошего вам дня!", но агрессии не выказывал
Circulo Militar de Caracas, рядом с Военной Академией Венесуэлы
Памятник борцам за независимость Венесуэлы. Индеец на коне поднял правую руку с выставленным указательным пальцем и, как бы, спрашивает: "По этой дороге в Каракас доеду?"
Уличная живопИсь добралась и сюда. Больше же свои каракули нарисовать негде
Где-то там же сфотографировал охранника. Странно, но и в Мексике, и в Перу, и в Венесуэле и т.д. вооруженные люди без проблем дают себя фотографировать. В России же, если человек с оружием, то фотографировать его ну никак нельзя. Такое ощущение, что он секретный агент на выгуле
Барельеф тоже посвящен борьбе за независимость. Солдаты похожи на еще не замерзших французских завоевателей времен Наполеона. Поскольку в Венесуэле война началась в 1816 году, можно понять, откуда такое сходство
Многие венесуэльцы спорту предпочитают медитацию
Жизнь размеренная и спокойная. Если бы не знал, что фото сделано в Каракасе, предположил бы, что это Бразилия или Уругвай
Этот парковый комплекс занимает много места, поддерживается в порядке, здесь чисто и, вообще, довольно приятно в нем находиться. Камеру в этом месте я таскал на пузе. В основном же, чтобы не привлекать внимания, я фотографировал и потом убирал камеру обратно в рюкзал или сумку на поясе
Вокруг парка огорожена полоса для велосипедистов, роллеров и прочих homo volvens
Жилые дома напротив парка раскрашены в цвета национального флага
Это главный монумент. На двух колоннах увековечены даты сражений и имена людей, участвовавших в этих битвах. Скульптуры внизу - генералы, сражавшиеся под военачалием Симона Боливара
Нижняя строка - Juan Mayer - Ruso. Так что, наша страна тоже поучаствовала в борьбе за независимость Венесуэлы. Простой русский Хуан внес нашу страну в список героев на главном монументе Венесуэлы
Рядом находится городской парк
Парк большой, зеленый и в нем полно живности. Про этих рыбешек наш ученый водитель Лео сказал, что они - дальние родственники пираньи. Судя по тому, что они никого при нас не сожрали, аппетит у них хуже, чем у родственников
На деревьях сидят попугаи Ара и свободно перелетают с места на место
Выехав из парка, поднялись на возвышенность рядом. Отсюда хороший вид, можно наблюдать венесуэльскую смесь фавел и многоэтажных домов. В Бразилии рядом с фавелами обычно строят дома, в которые переселяют местных жителей. Там такие дома называют "сингапур", в них нет лифта, спортзала, бассейна, портье и прочих, таких привычных бразильцам и непривычных русским сервисов. Но, очевидно, что здесь мы видим дома другого типа, точно не "сингапур", слишком аккуратно для этого
Лео, ученый водитель. Сейчас он, наверное, в России, так как собирался туда в сентябре. Хотел посмотреть Москву и Питер, а еще хотел поработать у кого-нибудь в саду или на огороде, чтобы познакомиться поближе с земледелием в нашей стране
Сейчас мы находимся в одном из дорогих районов Каракаса. Отсюда хорошо видно, что город находится в ущелье между двух хребтов. Благодаря своему расположению, он хорошо продувается ветрами и это позволяет избежать сильной загазованности
В лесу громко кричали какие-то птицы, Лео сказал, что это цесарки. B, вообще, заметил, что природа в этом городе намного ярче и богаче, чем в Сан-Паулу.
Цена на недвижимость не так и сильно отличаются от бразильских. Даже не на половину.
Ядерная смесь на граффити/мурали: два ребенка с флагами Венесуэлы и лукошком с бананами, а слева фигура Боливара на коне
Уличное заведение питания. Поесть здесь можно дешево и неплохо. Сервис хуже, чем в Бразилии и хуже, чем в Аргентине, но вполне терпим и недорог
Справа от индейца значок фавелы
На рынках обязательно есть место фаст-фуду
Кто-то любит Зазу. Надеюсь, взаимно
Поймет только тот, кто в теме
"Вторжение". Интересно, что писал это, скорее всего, потомок тех, кто вторгался
Полковник Чавес. Правда, несколько закабаневший
Крестьянин, строитель, индеец, скинхэд и инопланетянин с розовыми волосами
Здесь мы встретили сторонников кандидата в президенты Венесуэлы Каприлеса Радонски. Что интересно, встретили возле стройки социального жилья. Жилье это строится на каждом свободном участке, независимо от того, частная это собственность или нет. Не пользуешься - свободен
Каприлес - кандидат от среднего класса, если так можно сказать. Он отстает от Уго Чавеса, но не значительно. К тому же, есть штаты, в которых он существенно лидирует
Лозунг на флаге "Путь есть" и еще что-то про правосудие
Несмотря на то, что полиции не было, а из других машин и с улиц звучали лозунги в поддержку Чавеса, все прошло очень мирно
Национальный Университет искусств
В Каракасе есть несколько небоскребов, которые создают образ современного города, несмотря на красочные "ранчо" на склонах
Музей изобразительных искусств. Вход для всех бесплатный. Это актуально для всех музеев в стране
Небольшой рынок перед музеем
Место для фото
В Венесуэле, как и в Бразилии, на улицах можно купить различные очищенные и готовые к потреблению фрукты, например, ананасы
В этом доме Боливар и родился. У меня, как почти у любого россиянина, возник вопрос: "Кто ваще этот Боливар и чё с ним так носятся в Венесуэле?"
Более детально можете поспрашивать у гугла, а если вкратце, то Симон Боливар крут потому, что: увидел возможность, нашел сторонников, нашел средства и смог добиться независимости Венесуэлы и, мало того, он еще во времена Царя Гороха увидел угрозу со стороны США и начал процесс по объединению нескольких латиноамериканских стран в одну. Он предсказал, практически, что если не начать процесс интеграции, то, впоследствии, есть огромный риск стать сырьевым придатком Штатов, что и произошло, так как объединить страны ему не дали - Венесуэла была богата, а соседи бедны, и этот неравный союз инвесторов независимости, судя по всему, не устраивал
Носилки матери Боливара. Комфорта - ноль, ни регулировок сиденья, ни стеклоподъемников, лучше пешком пройтись. Быстрее и полезней для здоровья
На этой площади расположен памятник национальному достоянию страны - нефти. Это один из самых чудовищных и неуместных монументов, которые я видел
В центре активно ремонтируют старые дома. Здесь чисто, аккуратно и спокойно. Не могу понять, почему это можно сделать в Венесуэле, но нельзя в Бразилии, в Сан-Паулу или Рио, например, где центры - место для отребья
Это бокс для подводного плавания?
Красный угол. Здесь транслируют передачу "Алло, Президент!" Передача идет всегда он-лайн, были случаи, когда Полковник говорил более 7 часов подряд. В последнее, время, правда, он стал пропускать передачи и говорить все меньше и меньше, но недавно пошел на поправку Мы послушали несколько минут и меня поразило то, что у Уго Чавеса голос старика, хотя сам он так не выглядит
Что бы не говорили про Уго Чавеса, но я видел сам, что народ собирается без принуждения просто для того, чтобы его послушать. Могли бы пить пиво, а вместо этого слушают Президента. Это ли не признание?
Спасибо, что дочитали/досмотрели. Надеюсь, мне удалось помочь вам составить мнение об этом городе.
Вас еще ждут впереди репортажи о Перу и Венесуэле.
Три впечатления о Каракасе
Так уж получилось, что за три недели нашего путешествия по Южной Америке, в Каракасе мы оказывались трижды. И хотя толком не успели посмотреть город, впечатления от него остались яркими. Прежде всего, из-за приключений, в которые мы умудрились попасть.
Впечатление 1.
Итак, наш первый день в Южной Америке. Около 4-х часов дня. Мы с Денисом сидим в такси на выходе из международного аэропорта Каракаса. На передних сидениях чернокожий таксист со своим братом-валютчиком отсчитывают нам толстую пачку боливаров.
За этим вообще-то нелегальным делом с улицы вроде бы невозмутимо наблюдает офицер национальной гвардии Венесуэлы, коих в аэропорту Каракаса великое множество. Нам передают боливары – пересчитываем их, взамен отдаем доллары. В этот момент доблестный представитель национальной гвардии стучит в окно, требуя открыть дверь машины. У менял легкая паника. Один из них вылезает из машины и начинает объясняться. Офицер в ответ только иронично улыбается. Мы понимаем, что было бы неплохо свалить... но двери машины закрыты. Требуем выпустить нас, но таксист только разводит руками…
Меняла возвращается в машину, после чего мы трогаемся с места под конвоем национальной гвардии. Впереди и сзади едут мотоциклы гвардейцев. Мне, начитавшемуся отзывов о шмонах туристов в Венесуэле, становится предельно ясно: мы попали. Как минимум на деньги, а то и хуже… И это в первый же день отпуска…
Выезжаем из аэропорта… Один из менял выдирает магнитолу и прячет туда доллары. Видя это, мы также лихорадочно начинаем распихивать боливары и прочую наличность по тайникам в брюках. Несколько раз просим остановить машину – негры машут головой и показывают на мотоциклы национальной гвардии – мол, мы не можем ничего сделать. В свою очередь, они убеждают нас говорить гвардейцам, что мы поменяли только 100 долларов.
Через 5 минут останавливаемся в милом местечке с ухоженными клумбами возле дороги – становится ясно, что в участок нас не повезут. Здесь начинается выяснение отношений между старшим гвардейцем и одним из менял. Он возвращается в машину и говорит, что полицаи требуют с него 100 долларов откупных. Разводим руками: ничего не знаем, не понимаем – это не наше дело. Офицер требует открыть заднюю дверь машины и внимательно рассматривает нас. В это время я зачем-то начинаю грозно говорить, что мы туристы и будем обращаться с жалобой в туристическую полицию. Денис разумно меня одергивает. Не знаю, что нас спасло, но офицер внезапно отпускает нашу машину – мотоциклы с гвардейцами уезжают. Таксист трогает в противоположном от аэропорта направлении – очевидно, в сторону города. Нас это совсем не устраивает - путем отчаянной жестикуляции и громких объяснений заставляем повернуть машину обратно в аэропорт. Спокойно вздыхаем, только когда выходим из такси. Осталось надеяться, что боливары нам дали не фальшивые…
Теперь нужно добраться до города. Такси в Каракасе дорогое, да и расстояние приличное, так что требуют 130-150 боливар. Решаем ехать на автобусе от местного терминала – до него нужно пройти метров 300 пешком. Цена автобусного билета – 18 боливар, на багаж ставят бирку с номером билета. Время – около 17:30. Наконец можно немного расслабиться.
По пути рассматриваем виды из окна. Вполне благополучные районы сменяются фавелами - они уходят высоко в горы. И дорог практически нет – похоже, бедняки добираются наверх пешком. На ум приходят картинки Рио-де-Жанейро. Въезжаем в Каракас. Первая остановка – у станции метро Gato Negro. Район, по отзывам, небезопасный, хотя картинка на улице очень колоритная – множество уличных торговцев, фрукты, различная еда. Решаем ехать до конечной – метро El Silencio.
Метро в Каракасе вполне приличное, почти как в Европе. Заплутать сложно – всего несколько веток. Проезд дешев, одна поездка всего 0,25 боливара. Публика колоритная – негритянский тип внешности явно преобладает над испанским. Женщины, как правило, одеты очень ярко. Мы едем по главной ветке №1 до станции Collegio Ingenerios, где находится автовокзал Rodovias (одна из лучших частных автобусных компаний). Покупаем билеты в Сьюдад-Боливар, откуда начнется наше путешествие к самому высокому в мире водопаду Анхель…
Впечатление 2.
После нашего путешествия к водопаду Анхель, о котором уже написано на форуме, ночным автобусом мы с Денисом вернулись из Сьюдад-Боливара в Каракас. Столица Венесуэлы – не самый приятный город в мире, но до нашего самолета в Лиму был почти целый день, поэтому, несмотря на все страшилки о том, что в Каракасе нас непременно ограбят, а то и убьют, мы решили посмотреть самый криминальный город мира.
В Каракас мы приехали в шестом часу утра, автобус остановился на вокзале неподалеку от станции метро на главной ветке. Вываливаемся из автобуса не выспавшиеся и помятые. Начинает светать. Еще малолюдно. По пути к метро проходим мимо подземного перехода, заваленного мусором и битыми бутылками. Жутковато - не хотелось бы оказаться здесь в ночное время одному. Все-таки самый криминальный город мира:). А мы шляемся здесь по темноте с рюкзаками и всеми сбережениями. Но миссия оказывается выполнимой - через 5 минут мы уже стоим на станции метро.
Покупаем билеты по 0,25 боливара и едем на главный автовокзал Каракаса La Bandera. Это единственное известное нам место в городе, где есть камера хранения. Нам предстоит пробыть в городе до вечера, поэтому нужно избавиться от рюкзаков.
Следуем установкам путеводителя Lonely Planet, который не раз выручил нас в Каракасе. Выходим на станции метро La Bandera и проходим около 300 метров, как написано в путеводителе, по "небезопасному, оживленному окружению". Ну, иностранцев, может этот район и напугает, но не нашего брата. La Bandera похожа на шумные московские вокзалы. Камера хранения находится на верхнем этаже вокзала в самом конце (там тупик). Плату берут за один предмет, первый час - 4 боливара, последующие - 2 боливара.
Рядом расположены маленькие кафешки. В одном из них мы позавтракали за 15 боливаров с носа (кофе и пирожки). Хозяин кафе тут же попытался задешево купить у нас доллары, но был вежливо отшит.
После непродолжительной дискуссии решаем начать осмотр Каракаса с центра города. Как таковых, туристических достопримечательностей в столице Венесуэлы, на наш субъективный взгляд, нет. Фуникулер на гору Авила мы отвергли из-за больших временных затрат. Решили посмотреть колониальный центр и туристический район возле Плаза Венесуэла.
Доезжаем до метро El Silencio и выходим в город, как указано в LP - на улицу La Bolsa. Долго не можем сориентироваться в узких улочках центра. Спрашиваем полицейских, но, как выяснилось, они направляют нас в противоположном направлении. В итоге, вместо Плазы Боливар мы выходим к парку El Calvario – он находится на холме, на который ведет очень крутая и высокая лестница с сотней ступенек. Решаем подняться и посмотреть на город с высоты. Наверху оказывается симпатичный и достаточно ухоженный парк с дорожками и скульптурами. Здесь идет реконструкция, и рабочие, широко улыбаясь, кричат нам традиционную для Венесуэлы фразу: «Гринго, есть доллары?». С холма открывается неплохой вид как на центр Каракаса, на и трущобы на склонах вокруг города.
Спускаемся вниз и, наконец, сориентировавшись, находим Плазу Боливар. Почти все достопримечательности в центре Каракаса так или иначе связаны с именем Симона Боливара. На центральной площади - конная статуя освободителя Венесуэлы, датированная 1870-ми годами. Здесь находится небольшой парк, в котором можно отдохнуть от жары.
На площади находятся многие главные достопримечательности Каракаса – кафедральный собор, в часовне которого находится скульптура, изображающая молящееся семейство Боливар. Рядом в здании колониального стиля - музей сакрального искусства (Museo Sacro de Caracas) с экспозицией религиозных предметов. На площади находится и здание муниципалитета Каракаса (Concejio Municipal), где в 1811 году была подписана декларация независимости Венесуэлы.
Рядом с площадью расположено большое красивое здание Национального Капитолия (Capitolio Nacional).
Осмотрев колониальные достопримечательности, мы двинулись на север по улице Av. Norte. Это пешеходная улица, своего рода венесуэльский Арбат с большим количеством лавок и магазинчиков. Практически везде торгуют дешевыми китайскими товарами – местного колорита совершенно не чувствуется. В центре нам встретилась только одна лавка с сувенирами, да и там, кроме бюстов Че Гевары и Кастро посмотреть было не на что.
Променад вывел нас к еще одному объекту поклонения венесуэльцев - национальному Пантеону (Panteon National) – усыпальнице самых известных венесуэльцев, где покоятся и останки самого Симона Боливара. На площади перед Пантеоном мы увидели большую группу школьников, одетых в одинаковую форму – воспитатели в костюмах и с раскрашенными лицами разыгрывали для них пантомиму. Видимо, так детишек приобщают с местной истории и с детства вбивают в голову идеи Чавеса об избранности и особом пути Венесуэлы.
На обратном пути мы свернули на восток от Плазы Боливар, к площади El Venezolano. Здесь находится Casa Natal de Bolivar – колониальный дом, где родился Симон Боливар. Рядом – здание музея Боливара (Museo Bolivariano) с экспозицией, рассказывающей о борьбе за независимость страны. В общем, почти все в центре так или иначе связано с именем либертадора.
Как и ожидалось, большого впечатления исторический центр города не произвел, и мы, сев на метро, поехали посмотреть на современный день Каракаса – в район Плазы Венесуэлы (метро Plaza Venezuela). По сравнению с центром здесь просторно – широкие улицы, парки, есть даже небоскребы. Но в основном сюда стоит приехать, чтобы просто погулять по Sabana Grande – широкой пешеходной улице с множеством ресторанов, кафе и магазинов. В одном из открытых уличных ресторанов мы пообедали, съев по большой пицце (45 боливаров за обед на человека). Туристов практически нет, в ресторанах сидят местные и судачат о жизни за чашечкой кофе. Заглянули в магазины – преобладает все тот же китайский хлам.
В аэропорт решили выдвинуться загодя, зная, что в Каракасе жуткий трафик (на форуме читал предупреждение, что лучше выезжать за 4,5 часа до вылета). Автобусы в аэропорт отходят от терминала возле метро Parque Central, на западной стороне Центрального парка. Несмотря на наличие подробной карты в LP, чтобы найти автобусный терминал пришлось прибегнуть к помощи местных. Указателей, естественно, нет, а сам терминал расположен в проезде под мостом – место не самое заметное.
Стоимость проезда до аэропорта – все те же 18 боливар. Сдаешь багаж, получаешь чек и стоишь в небольшой очереди на автобус. Несмотря на дневное время, доехали до аэропорта удивительно быстро – меньше, чем за час. Зарегистрировались на стойке LAN на рейс LA2565 с вылетом в Лиму в 19.20. Заплатили аэропортовый сбор в 137,5 боливаров и быстро, без очередей, прошли пограничный контроль.
Здесь произошла забавная история – пожилой пограничник, вертя в руках мой паспорт, с любопытством спрашивает: «Юрий?». Подтверждаю кивком головы. Он удовлетворенно кивает головой, широко улыбается и поднимает вверх большой палец: «Юрий Гагарин» . Таких ассоциаций со своим именем мне слышать пока не приходилось . Может и в правду миф о теплом отношении венесуэльцев к России – не выдумка?
До вылета оставалось около двух часов, и мы с Денисом получили возможность досконально изучить магазины duty free в аэропорту Каракаса. Не скажу, что там очень дешевые цены. Парфюмерия стоит на 5-10 баксов дешевле, чем в дьютиках Европы. При этом на большинстве коробок с парфюмом отодраны ценники – очевидно, что цену недавно увеличили. Выбор небольшой. То же самое можно сказать и про одежду. Имеет смысл покупать в duty free ром («Касик» стоит всего 24 боливара), шоколад, кофе, сигары – в общем, местные товары.
До Лимы долетели за 4 с небольшим часа. Летать LANом понравилось – новые самолеты, вежливые и улыбчивые стюардессы. На перелете Каракас – Лима каждое кресло оборудовано персональным видеомонитором: можно смотреть фильмы, слушать музыку или играть. Кормят сэндвичами, дают вино и пиво. В салоне на 99% публика испанской наружности, много колоритных седых сеньоров, с достоинством пьющих это самое вино.
Впечатление 3.
(Спустя 2,5 недели).
…Последний день в Южной Америке. Покупаю кофе и шоколад в Duty free Каракаса. По громкой связи в аэропорту объявляют: таким-то пассажирам, в том числе и мне, необходимо срочно подойти к гейту вылета. До вылета еще минут 40. Проверяю информацию о своем рейсе по электронному табло, и возвращаюсь обратно в магазин.
Тебе срочно нужно подойти к персоналу «Иберии» в нашем гейте. Я с ними уже говорил – там какие-то проблемы с твоим багажом…
Что делать, иду к гейту. Улыбающиеся девушки из «Иберии» просят подождать. Спустя 10 минут появляется очередной сотрудник национальной гвардии Венесуэлы – на сей раз девица с каменным лицом. Она надевает на меня яркий желтый неоновый жилет. Зачем, почему – никто объяснить не может, да и не пытается. Вскоре ко мне в компанию добавляется на вид добропорядочная испанка средних лет, на нее тоже надевают желтый жилет.
Уже наступило время вылета самолета, а нас еще только ведут наблюдать за шмоном нашего багажа. По пути на каком-то КПП отбирают паспорта. Полицаи осматривают все, вплоть до белья и носков. Ничего запрещенного, естественно, не находят. Затем интересуются: где мой паспорт? Так вы же сами, товарищи революционеры, у меня его отобрали! Ну да, точно, вспоминают.
Под конвоем уже другой девицы из гвардии меня отводят к полицаю, отобравшему документы. Перед ним пустой стол, в центре которого одиноко лежит мой паспорт. Гвардеец лениво перелистывает его и находит крохотный листочек коки (Это объяснимо, мы же едем из Перу, где жевали листья коки от высоты. Но как этот несчастный листочек попал в мой паспорт?!!). Офицер невозмутимо кладет паспорт на одну половину стола, нюхает листочек коки и кладет его на другую половину стола. Вы бы видели эту картину! И что, теперь меня запишут в наркокурьеры?
К счастью, все заканчивается хорошо. Мне возвращают паспорт, зачем-то ведут делать рентген, таскают еще по трем кабинетам в разных концах аэропорта, где заставляют расписываться в бумагах, что я сам и мой багаж досмотрены.
Сопровождавшая меня девица из национальной гвардии добреет и участливо интересуется, откуда я родом. Говорю, что из России.
Амиго! – внезапно широко улыбается она.
Таких, как я, «везунчиков» в нашем самолете оказалось несколько человек, поэтому мы вылетели с опозданием на 2 часа.
Извините, сеньор, мы ни причем. Это национальная гвардия – они делают, что хотят, - развела руками стюардесса «Иберии».
Всем хороша страна Венесуэла, но после наших приключений я разочаровался в режиме Уго Чавеса и не стал покупать его статуэтку в качестве сувенира, как хотел перед поездкой…